CRIAR GRILLOS

Cría de Grillos

MANTENIMIENTO

  • Se les coloca en cubetas de plástico que deberán tener una profundidad mínima de 25cm y la superficie deberá ser por lo menos de 70×20 cm.  Debe contar con una rejilla de ventilación en la tapa o dos en la parte superior de los laterales.

  • Hay que mantener cierto grado de humedad y controlarla ya que un exceso de esta aumenta el riesgo de ácaros.

-Se supone como proporción ideal para la cría es de 10 hembras por macho.

Alimentación diaria con lechuga, zanahoria, pan seco, pienso de gato. Se pueden usar más variedad de frutas y verduras siempre y cuando estén lavadas. Retirar los restos de comida regularmente. Para las crías en desarrollo se recomienda alimento en escamas para peces finamente pulverizado (hasta que tenga aspecto de polvo).

-Para la iluminación, se recomienda colocar una bombilla encima de los recipientes, que aparte de dar calor, les regula el fotoperiodo.

-Los adultos se mantienen con una temperatura de 20-25º.

Recipientes

1)         Taper de puesta: 14x9x6 (largo x ancho x alto)

2)         Taper de incubación: 26x18x12

3)         Taper de crecimiento: 33x22x16

4)         Taper de adultos: 50x36x26

REPRODUCCIÓN

-A las 8 semanas de vida los grillos son capaces de reproducirse.

-Las hembras entierran sus huevos, blanquecinos, alargados y de 1-5mm de longitud, en el suelo mediante el oviscapto (prolongación que presentan las hembras en su parte posterior) Esta estructura en forma de aguja la introduce en el sustrato para depositar sobre él los huevos. Suelen poner como media entre 150 y 200 huevos cada hembra. Pueden estar desovando varias semanas. Los huevos eclosionan al cabo de 14 días.

 

-Para facilitarle la puesta, se introduce en los tapers de los adultos los tapers de puesta.

Son recipientes pequeño llenos de un sustrato como fibra de coco humedecida o turba donde las hembras pondrán los huevos. Estos tapers tienen cierto grado de humedad. Otras alternativas de sustrato húmedo es algodón húmedo, tierra, vermiculita, etc.

-Se coloca el taper de puesta en el recipiente de los grillos adultos y se deja allí 48 horas. No se debe dejar el taper de puesta más de dos noches consecutivas, ya que los individuos nacidos en la primera y la última puesta tendrían una diferencia de tamaño apreciable, que favorecería el canibalismo entre ellos.

-El taper de puesta se debe tapar con una rejilla para evitar que los adultos se los coman.

-Una vez retirados los taper de puesta del contenedor de los grillos adultos, se pasan al taper de incubación.

 

INCUBACIÓN

-El taper de puesta debe estar ventilado y a una temperatura de 28-30ª. Una temperatura inferior retrasa la eclosión.

-El sustrato debe mantenerse húmedo y ventilado.

 

ECLOSIÓN

-Se produce aproximadamente  a los 11-14 días desde la puesta en que nacen cientos de grillos de color blanco que destaca con el sustrato.

-Los grillos salen del taper de puesta cayendo en el taper exterior. Estos hay que traspasándolos al taper de crecimiento, donde dispondrán de agua y alimento.  Este traspaso puede durar varios días, hasta que eclosionen todos los huevos. Se pueden obtener cientos de crías en cada puesta.

-Es recomendable datar los taper con la fecha de eclosión, para tener en todo momento controlada la edad de las crías.

 

CRECIMIENTO

-Las crías se desarrollarán en el taper de crecimiento antes de ponerlos en el taper de reproducción.

-La metarmorfosis es incompleta, es decir, los estadíos se llaman ninfas y son similares a los adultos. El paso hasta adulto se suele hacer entre 5 a 10 mudas dependiendo de las especies.

-Hay que tener el cuidado de no juntar distintas puestas para evitar el ataque entre grandes y pequeños.

-Se desarrollan correctamente a una temperatura alta estable de 28ºC.

-Los recipientes de crecimiento y reproducción deben contener:

-Tapón con alimento

-Tapón con agua en gel (no produce moho).Se puede sustituir por alimentos que les proporcionan agua como rodajas de patata o de naranja. Se puede construir un bebedero empapando algodón (no demasiado para que no se queden pegados) o con un bebedero para aves con algodón en la boquilla.

-Hueveras para que puedan esconderse dispuestas verticalmente para evitar la acumulación de excrementos.

-Tanto el agua como la comida debe ser accesible para los grillos, ya que no trepan el plástico. Por tanto se puede poner rejillas para que accedan a los tapones.

 

CICLO

-Día 1. Se coloca el taper de puesta en el taper de adultos y se deja ahí durante 48 h.

-Día 3. Después de dos noches, se retira el taper y se lleva a incubación.

-Día 11-14. Los huevos eclosionan y nacen las crías. Se van trasladando las recién nacidas al taper de crecimiento.

-Día 30. A los 15 días tienen un tamaño aproximado de 4mm.

-Día 60-75.  Pueden ser trasladados al Taper de adultos. Se observa en las hembras con el ovopositor desarrollado. El ciclo comienza de nuevo, basta con colocar un nuevo Taper de puesta.

 

ESPECIES

Acheta domestica (grillo marrón doméstico)

Alcanza una longitud de 25 mm. Es capaz de reproducirse con temperaturas más bajas que las demás, lo cual es ventajoso energéticamente hablando. Su exoesqueleto es relativamente blando por lo que es ideal tanto las ninfas como adultos para cualquier tamaño de camaleón, siempre y cuando el tamaño sea adecuado.

 

Gryllodes sigillatus (grillo listado asiático)

Llega a medir 20 mm. No resiste tan bien el frío como las otras 3 especies. Este grillo crece más lentamente (ciclo vital más lento que los demás), con lo que se tiene alimento vivo más tiempo para alimentar camaleones recién nacidos o muy jóvenes. Su exoesqueleto es blando y el canibalismo es poco frecuente. Es muy prolífico al igual que el anterior.

 

Gryllus assimilis (grillo campestre de Jamaica)

Alcanza una longitud de 30mm.

Sus ninfas son ideales para cualquier reptil, pero los adultos al ser más quitinosos sólo se deben dejar para los reptiles adultos.

 

Gryllus bimaculatus (grillo negro)

Mide más de 30 mm. Es la especie de mayor tamaño de todas las descritas. Su chirrido es muy potente y molesto. Su exoesqueleto es bastante duro y suele ser el grillo menos apreciado por los camaleones.

Es el menos productivo de todos pero aún así, es muy válido para alimentar grandes camaleones. Para evitar accidentes es mejor aplastarle la cabeza. Sus ninfas se pueden ofrecer a cualquier camaleón sin riesgo alguno pero siempre respetando como en todos, la relación entre el tamaño del insecto y el tamaño del camaleón.

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CRÍA DE LANGOSTA

Cría de Langosta

Langosta

MANTENIMIENTO

-Para la cría de langostas se requiere un recipiente de seguridad a prueba de fugas.

-Las dimensiones del recipiente de cría han de ser de 50 x 50 x 50 cm.

 

-El recipiente estará compuesto por un armazón de listones de madera sobre el cual fijaremos el resto de los componentes. Las paredes de los laterales y el fondo pueden ser madera, cristal o plástico. Es preferible que sean de un material que permitan su lavado y desinfección.

El techo y el suelo estarán formados por malla metálica. Bajo la reja del suelo colocaremos unos raíles por los que podremos deslizar una bandeja o cajón sobre la que caerán los restos del recipiente de cría, y que tendremos que sacar todos los días para limpiarla. El frontal estará formado por una puerta de plástico transparente fijada mediante bisagras al resto de la estructura, y que cuente con una abertura circular de 9 cm de diámetro cubierta por un postigo del mismo material para hacer las veces de puerta de seguridad. Como accesorio se introduce unas rejas metálicas que los insectos se termorregulen y para que puedan llevar a cabo las mudas correctamente.

 

-Para la iluminación basta con instalar una de bombilla de 40 en una teja en la parte superior del terrario por fuera de la tela metálica que forma del techo.

  • La temperatura que requieren las langostas es de 30º C a 33º C. Algunos autores afirman que hay que dejar que por la noche la temperatura descienda a 20º C desconectando una bombilla.

 

-La cepa de cría puede constar con más de 90 individuos. Es muy importante que no haya superpoblación en el recipiente de los adultos (no más de 250 individuos), puesto que la hembra hará menos puestas (4-5 en lugar de las 15 que puede alcanzar).  Los machos se diferencian de las hembras puesto que tienen 9 estérnitros en vez de 8, son más pequeños (5 cm. frente a 6 de las hembras) y poseen un aparato estridulador.

-El alimento base de las langosta son las gramíneas o forraje fresco. Esta alimentación se complementa o bien con pienso compuesto para roedores aplastado (reducido a polvo), o bien con una mezcla de salvado con un 40 % de harina de trigo y un 10 % de paja de cereal.

  • La humedad es terriblemente perjudicial para las langostas, por lo que es preferible no incluir el bebedero suponiendo que los animales obtienen suficiente agua del alimento verde.

 

 

REPRODUCCIÓN

-La caja para la puesta estará formada por un recipiente de plástico de 15 cm de profundidad relleno de 6 partes de arena gruesa y 4 de turba cribada libre de abonos. Se puede sustituir por fibra de coco húmeda.

-. Los adultos viven alrededor de tres meses tras su última muda. Las dos primeras semanas tras esta se dedican a alimentarse, después se inician los acoplamientos. La hembra deposita en el interior de la tierra del ponedero 40 o 50 huevos rodeados de mucus que posteriormente se solidifica formando una ooteca.

-El taper de puesta se deja alrededor de un par de semana, transcurrido dicho tiempo se retira a incubar a unos 30º día y unos 20º noche.

 

INCUBACIÓN

-Para la eclosión es preferible llevar los recipientes de puesta a un nuevo insectario donde se criarán las larvas. Es recomendable cubrir la tapa con tela mosquitera.

-Se deposita la ooteca en arena o fibra de coco húmeda.

 

  • A 33ºC constantes la eclosión se produce a los 12 días, si disminuimos a 20º C por la noche es a los 21 días. Con 33º C constantes todo el ciclo (5-6 estadios) se desarrolla en 4 o 5 semanas.

 

  • En el insectario de eclosión hay que mantener la misma temperatura que en el de puesta, pero el fotoperiodo ha de ser de 15 horas.

 

-Conforme van naciendo se van pasando a tapers de crías.

 

CRECIMIENTO

 

-Las crías se pueden mantener a temperaturas algo más bajas,

 

-Se trasladan al recipiente de adultos cuando realizan su última muda que, manteniéndolas a dichas temperaturas suelen alcanzar en 5-6 semanas.

 

ESPECIES

Locusta migratoria

En la naturaleza, estos animales tienen dos ciclos diferentes. En su fase solitaria, son de color pardo verdoso, tienen alas cortas y vuelan poco. Requieren seis mudas para llegar al estadio adulto y ocupan un vasto territorio. Pero cuando el alimento escasea se produce el cambio; cada vez se reúnen más individuos en menos espacio. Esto provoca la aparición de una forma larvaria intermedia más pigmentada que sus progenitores. Si las condiciones son las adecuadas la siguiente generación habrá variado sus características: sólo necesitarán 5 mudas, su color será más marcado y sus alas más largas para permitirles volar grandes distancias, además se volverán gregarias.

Cría de tenebrio monitor

Cría de tenebrio monitor

                                        

DESCRIPCIÓN

El escarabajo molinero mide alrededor de 15 mm; es de color negro, con patas y antenas rojizas, con los élitros estriados. Posee alas funcionales, pero no vuela. Las larvas, que son las que se emplean principalmente como alimento, son gusanos de color miel. A medida que crecen se van volviendo de color más grisáceo, midiendo unos 20 mm de largo por 2 mm de grosor.

No se puede mantener una dieta exclusivamente a partir de estas larvas: son pobres en vitaminas, tienen un  índice Calcio/Fósforo muy desequilibrado (alrededor de 0,32) y son demasiado ricos en grasas. Todas estas características, que les hacen inadecuados como pilar fundamental de una dieta, los hace ideales como suplemento de la alimentación. Quizás su único inconveniente es que por su contenido en quitina, a veces pueden ser algo indigestos, en especial si se ingieren en grandes cantidades. No hay que olvidar nunca añadir vitaminas a estos animales mediante el método del enharinado cuando queramos emplearlos en la alimentación de reptiles.

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MANTENIMIENTO

-Los recipientes de cría pueden ser de plástico o cristal (una acuario o terrario pequeños) con unas dimensiones de 40x20x25 cm.

-Para mantener una temperatura adecuada (28ºC) basta con ponerles una bombilla de 40w.

-El sustrato se prepara de la siguiente manera: sobre el fondo del recipiente se coloca una capa de gravilla para drenaje de 3 ó 4 cm de espesor. En esta capa se entierra parcialmente un trozo de esponja. Hay que prever un tubo de plástico o dejar en una esquina un espacio con arena para poder añadir agua directamente a la gravilla. Sobre esta colocamos una capa constituida por una mezcla de salvado, harina, pan triturado a partes iguales y opcionalmente trozos pequeños de corteza de pino. Esta mezcla sirve, además de como substrato, como alimento para los tenebrios. Es conveniente añadir a la mezcla proteínas, como carne o hueso en polvo, o, más cómodamente, pienso seco de perros.

El espesor de la capa de mezcla será de 2 o 3 cm y en ella enterraremos algunos trozos de pan duro.

-El mantenimiento de los recipientes consiste en retirar la comida podrida mantener la higiene.

-La esponja ha de regarse todos los días para mantener una humedad relativa del 75% – 80% (nunca en demasía puesto que un exceso de humedad es perjudicial).

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REPRODUCCIÓN

-El ciclo del tenebrio a 28º C dura aproximadamente lo siguiente:

10 días la incubación.

10 semanas el periodo larval.

20 días el estadio ninfal.

Los escarabajos no suelen vivir más de 20 días.

 Lo que nos da un total de alrededor de 3 meses en completarse un ciclo. Esto quiere decir que a partir del 5º O 6º mes del inicio de la  cría se puede empezar a recoger larvas.

-La siembra inicial ha de hacerse con unas 100 larvas por recipiente. Basta con depositarlas en el criadero.. Si después de empezar el aprovechamiento de las larvas observamos que la población no crece al hacer los cambios de substrato, eso quiere decir que estamos sobreexplotando esa cepa. Lo ideal es mantener un consumo tal que la población permanezca estable.

CRÍAR CUCARACHAS

Cría de cucarachas

MANTENIMIENTO

  • La cría de cucarachas tiene una peculiaridad con respecto a otros artrópodos;  las cucarachas no necesitan luz, es más, son lucífugas (huyen de la luz). Esto posibilita que su cría pueda llevarse a cabo en un recipiente sin iluminación.

-Las dimensiones pueden ser similares a las de un recipiente para cría de grillos. En cualquier caso es indispensable que el alojamiento cuente con una buena ventilación (en el caso de un recipiente de madera dos agujeros cubiertos por tela metálica en los laterales de la instalación) y que no presenten rendijas por las cuales los animales se puedan escapar.

-Los recipientes de cría pueden ser de 50x30x30. Se disponen en el interior hueveras verticalmente para que sirvan de refugio. La tapa debe tener una malla para que tenga ventilación. El recipiente de cría debe de colocarse al abrigo del sol y de las corrientes.

-La temperatura debe mantenerse a 26-28ºC y basta con la humedad ambiental, aunque son muy sensibles al exceso de humedad por aparición de mohos Por tanto es preferible un ambiente algo seco a uno excesivamente húmedo. La calefacción la proporciona una bombilla de 40 W pintada de negro.

  • Las cucarachas necesitan una alimentación muy variada. Prefieren las harinas de cereales como las de trigo, centeno o maíz. También aceptan sin problemas el pan duro, las galletas y pastas, los copos de avena y los alimentos secos para perros y gatos. Las frutas frescas son insustituibles, sobre todo la manzana, el plátano y las peras, así como lechuga y zanahoria. Las frutas han de darse peladas y las verduras han de sufrir un lavado escrupuloso y dejarlas secar antes de dárselas como alimento para evitar restos de insecticida.

Un ejemplo de dieta variada consiste en una mezcla triturada de pienso de perro, pienso de gallinas, harina, pan rallado y levadura que se dispone en el fondo formando una capa de 1 cm. Esto se puede completar con trozos de fruta y verdura.

-Para beber basta con el agua de la fruta, pero se les puede colocar bebederos para pájaros con una servilleta en el fondo por si rebosa el agua y no salgan hongos.

CRÍA

-Para la reproducción no tendremos que hacer nada ya que ellas se ocuparan de todo y las larvas no necesitaran ser separadas.

-Las hembras adultas pondrán entre 1 y 15 sacos de huevos cada uno con 16 a 45 huevos, de los cuales después de 2 a 8 semanas nacerán las pequeñas cucarachas con un tamaño medio de 6- 12 mm , completaran su ciclo vital en unos 50 y 275 días.

 

ESPECIES

Shelfordella tartara

La gran ventaja para todos los que crían a esta cucaracha es que la cucaracha runner no sabe trepar por cristales ni otra superficie lisa. Por lo demás se mueve muy rápido lo que les gusta mucho. Si se cría en un sitio caliente y seco, se reproduce muy rápido. Las diferencias del sexo son muy marcadas. La hembra no triene alas y es de color marrón oscuro; al contrario, el macho tiene alas y es de color barroso. El macho es también un poco más largo. La cucaracha runner vuela sólo a cortas distancias. La hembra realiza la puesta de huevecillos externamente en una ovoteca que lleva después al extremo del abdomen hasta el nacimiento de las ninfas de color brillante que recuerdan a los trilobites.

Cucaracha gigante de Madagascar (Gromphadorrina portentosa)

Mide alrededor de 80 mm en estado adulto y su actividad es principalmente nocturna. Se mueve poco y lentamente. Los machos se diferencian de las hembras por poder resoplar emitiendo un sonido peculiar (curiosidad en esta especie) y por presentar una protuberancia en su pronoto. La hembra porta la ooteca 4 ó 5 días tras de los cuales la deposita en una celdilla construida en su refugio. Convive muy bien con la cucaracha alada (mismas condiciones de cría). Su cría no precisa cuidados especiales.