DIETA Y NUTRICIÓN DEL LAGARTO DE CRISTAL (Ophisaurus apodus) parte#2

Parte1# Manejo y alimentación del Lagarto ápodo

Esta recomendación de dieta es la combinación de los requerimientos NRC (Nutrient Requirements Central of animals) y la cantidad de nutrientes en dietas empleadas en zoológicos para lagartos estrictamente carnívoros.

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Ophisaurus apodus es un lagarto carnívoro y un cazador activo, aceptando todas las presas vivas disponibles en cautividad.  Es poco exigente con la comida y come todas las presas que puede digerir. Generalmente se aproxima a la presa con avances cortos pero rápidos. Las peleas entre los ejemplares por la comida son usuales, se limitan a morderse  y a perseguirse.

Es importante a la hora de elegir los alimentos, mantener una relación Ca:P de 2:1 o 1,5:1 para su correcto desarrollo y de no abusar de alimentos altos en grasas.

El lagarto de cristal se alimenta de varios tipos de insectos y pequeños mamíferos, para enriquecer la dieta se les suministra una vez a la semana huevo cocido (incluida la cáscara) o caracoles (previamente congelados para acabar con posibles parásitos).

Por tanto, la dieta del lagarto de cristal se compone de tres elementos; comida de gato (forma de paté), alimento vivo (grillos, cucarachas, zophoba, ratón, rata) y caracoles/huevo cocido.

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 1.Valores nutritivos del alimento vivo como materia seca en tanto por ciento.

Comida Proteína Grasa Calcio Fósforo Ratio Ca:P
Grillo doméstico 47.8 20.1 0.14 0.99 1:9
Tenebrio larva 43.5 55.1 0.16 0.59 1:3.5
Gusano de la miel 42.2 46.4 0.11 0.62 1:6
Zophoba larva 17.4 17.9 124.0 2320.0 1:18
Pinky de rata 64.2 17.0 1.17 NA NA

2. Valores nutritivos para el huevo cocido

Ración Kcal Grasa (64%) CarbH

(3%)

Proteína

(33%)

1 Huevo grande 77 5.28 0.56 6.26
100g 154 10.57 1.12 12.53

//Gonzalo Albarrán

ALIMENTACIÓN DEL LAGARTO DE CRISTAL EUROPEO (Ophisaurus apodus) parte#1

El lagarto de cristal es carnívoro, además de muy voraz, por los que hay que controlar la cantidad de comida que comen. Se muestran agresivos entre ellos a la hora de comer, mordiéndose y persiguiéndose unos a otros por lo que hay que tener cuidado y evitar que se hagan daño. Si se alimentan en grupos hay que asegurarse de que comen todos.

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La frecuencia de alimentación es de 3 veces por semana, dejando dos días seguidos de ayuno.

La dieta se compone de tres grupos de alimentos:

1) Alimento vivo (2veces/semana): grillos, cucarachas, gusano de la harina, gusano de la miel,  langosta y crías recién nacidas de rata.  Los insectos se sueltan por el terrario para que los lagartos los cacen. Los ¨pinkys¨ se sacrifican previamente y se dan con pinza, dándole uno por ejemplar, evitando las peleas por la comida.

2) Comida de gato (1 a 2 veces/semana): preferentemente húmeda, la seca no la aceptan bien. Tiene que ser baja en materia vegetal ya que esta no forma parte de su dieta. Se coloca la comida en un cuenco.

3) Huevo y caracoles (1vez/semana): huevo cocido y caracoles descongelados.  Regula la proporción Ca:P y ayuda a la formación  correcta de los huevos. El huevo cocido se sirve con la cáscara y los caracoles enteros, hay que machacarlos un poco si son demasiado grandes. Se acompaña con un poco de pienso de gato.

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Caracoles descongelados de supermercado, les encanta

Los insectos y la comida de gato deben espolvorearse con vitaminas y calcio de 1 a 2 veces por semanas.

Dieta semanal

Lunes

Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Insectos/comida gato Ayuno Huevo duro/comida gato Ayuno Insectos Ayuno

Ayuno

 

Se les deja la comida un día entero y al día siguiente se les retira los restos y se procede a la limpieza y desinfección del comedero. Un cuenco con agua fresca siempre disponible.

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//Gonzalo Albarrán

 

ALIMENTACIÓN DE LA IGUANA DE FIJI (Brachylophus fasciatus)

PROCEDIMIENTO PARA LA ALIMENTACIÓN PARA LA IGUANA DE FIJI (Brachylophus fasciatus

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La iguana de Fiji es un iguánido de las islas Fiyi, en Oceanía. Está amenazada, en la categoría de En Peligro (EN), y se encuentra en CITES I, por lo que  su comercio esta muy limitado, aunque cría bien en cautividad.

Es una iguana, de mirada inteligente y vivos colores, es de tamaño mediano y omnívora, y su dieta se basa generalmente en vegetales y frutas.

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En cautiverio se les alimentan con una ensalada o mezcla formada por tres tipos de ingredientes: vegetales verdes, frutas y hortalizas. Además, en ocasiones cazan invertebrados, por lo que una vez a la semana se les tiene que alimentar con diferentes tipos de insectos.
Vegetales verdes (60%): escarola, canónigos, espinaca, diente de león y diferentes tipos de brotes verdes. 6g/individuo
Fruta y hortalizas (40%): manzanas, pera, plátano, pepino, zanahoria, papaya, melón, tomate, zanahoria, calabacín. 2x2g/ind
Insecto (1 vez por semana): grillos, pequeñas langostas, tenebrio. 8grillos/ind
Papilla (1 vez cada dos semanas): de multifrutas.

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Los vegetales constituyen la base de la mezcla, disponiéndose por todo el cuenco.
La fruta se corta en trozos muy finos que quepan en la boca del animal. La ensalada debe tener al menos 2 tipos diferentes de frutas. Los alimentos se cortan por separado y se mezclan después.
El cuenco se recoge al día siguiente de ofrecerles el alimento y tiene que limpiarse y desinfectarse con amoniaco.
Una vez a la semana, se les introduce en el terrario insectos como grillos vivos. A lo largo del día no debe quedar ninguno, si no es el caso, hay que retirar los sobrantes y apuntarlo.
La papilla se ofrece cada dos semanas, y se le puede ofrecer directamente con una cucharita, o en un cuenco pequeño. La cantidad es aproximadamente dos cucharitas.
Dos veces por semanas (a principio y final de la misma), debe mezclarse con el alimento vitaminas y calcio en polvo, aproximadamente un 2% del peso total de la ensalada.

Respecto a la frecuencia de la alimentación, los ejemplares adultos comen cada dos días.

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Puedes descargar el artículo aquí: Alimentación Brachylophus fasciatus

| Gonzalo Albarrán Madrigal

Lista Taxonómica: ¡Todos los camaleones del mundo!- DESCARGABLE

Descargar-> Taxonomic checklist of chamaeleonidae camaleon

Aquí tenéis la lista taxonómica más actualizada y completa de la Familia Chamaeleonidae (CAMALEONES) publicada el 2015. Perfectamente presentada y de fácil consulta, están recopiladas toda las especies de estos animales. Además te viene la historia de la nomenclatura , artículos de referencia y lo más importante, su distribución.

Además viene con una tabla con todos los países las especies donde hay presencia de camaleones como especie autóctona, endémica o exótica.

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Atentos a Madagascar, santuario de camaleones (subrayado las especies endémicas):

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Recopilado por Frank Glaw y financiado por el ministerio de Medio Ambiente alemán BMUB para CITES y BfN.

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FICHA: DRAGÓN BARBUDO (Pogona vitticeps)

DRAGÓN BARBUDO (Pogona vitticeps)

El dragón barbudo australiano (Pogona vitticeps) es una especie de lagarto originario de las zonas desérticas y semidesérticas de Australia. Es un animal de hábitos diurnos que se comercializa como mascota en distintos lugares del mundo. Su nombre se debe a un repliegue de piel que tiene bajo la garganta, formado por escamas puntiagudas, las cuales recuerdan a una barba.

Descripción física del Pogona Vitticeps

La característica más llamativa del dragón barbudo es su cabeza, debido a la cual recibe su nombre. En efecto, se trata de una gran cabeza con forma triangular, poblada por unas escamas en forma de pincho, formando una especie de “barba” en la mandíbula inferior. Cuando se sienten amenazados pueden expandir su “barba”.

El tamaño del animal suele rondar los 45 – 50 cm, sin embargo puede llegar a alcanzar los 55 cm. Más de la mitad de su tamaño corresponden a la cola, que mide unos 30 cm. Esta es muy fuerte y carece de autonomía caudal (no puede desprenderse de ella), por lo que si pierde un trozo, no se regenerará. El tronco del animal es corto y plano, aunque eso no impide que sea fuerte y robusto. A ambos lados de este cuenta con sendas filas de escamas puntiagudas. Por lo que respecta a las extremidades, estas son fuertes y cortas, finalizando en unas garras muy potentes, las cuales utilizan para trepar. Estas garras no son retractiles.

El animal suele presentar un color gris de base con una composición de figuras geométricas en negro y marrón. No obstante, se pueden encontrar pegonas en colores muy diversos, tales como amarillo, rojo o anaranjado.

En animales muy jóvenes (de menos de 3 meses de vida) no se puede distinguir el sexo con facilidad. No obstante, una vez que pasan los tres meses, podremos reconocer a los machos doblando la cola hacia la nuca, siempre con sumo cuidado. Podremos ver así los sacos hemipeneales.

 Terrario y aclimatación del dragón barbudo

 Como animales activos que son, las pogonas requieren de espacio para llevar una vida mínimamente digna en cautividad. Además, dado que tienen un rápido crecimiento, conviene que desde el primer momento te hagas con el terrario en el que vivirá cuando llegue a la edad adulta. Si solo vas a tener un ejemplar, entonces con un terrario de 100 cm de longitud por 30 cm de anchura y 50 cm de altura será suficiente. Para una pareja tendrá que ser de unos 120 cm de longitud, 60 cm de anchura y 50 cm de altura.

Terrario para pogona vitticeps

Como ocurre con cualquier animal exótico, tendremos que tener muy presente la temperatura de nuestro terrario. Este debe contar con focos de luz, al menos uno por ejemplar. La temperatura debajo de los focos debe ser de unos 40 ºC. Fuera de estos, la temperatura debería oscilar entre los 26 y 28 ºC. Y por la noche esta no debe bajar de los 20 ºC.

Las pogonas necesitan de unas 10 a 12 horas de luz al día (fotoperiodo), las cuales les proporcionaremos utilizando alguna fuente de luz que emita radiación ultravioleta, de tal modo que pueda sintetizar la vitamina D. Para ello puedes utilizar bombillas incandescentes, fluorescentes, lámparas halógenas o halogenuros metálicos.

Para evitar la acumulación de gases que carguen el ambiente del terrario, este debe estar correctamente ventilado. Si este no es muy grande, conseguirás que esté ventilado instalando una rejilla en la parte inferior de una de las paredes del terrario y otra en la parte superior de una pared distinta. Por su parte, si tienes un terrario muy grande, lo más adecuado es que recurras a los ventiladores o extractores de aire.

Por lo que respecta a la humedad, esta deberá oscilar entre el 50 y el 60%. Para mantener este nivel de humedad habría que espolvorear el terrario con agua tibia al menos una vez cada mañana. Es esencial que durante el periodo de muda la humedad esté siempre en la proporción indicada. Para controlarla puedes hacer uso de un higrómetro.

En cuanto al sustrato, podemos utilizar papel de cocina o de periódico. Este es muy bueno desde un punto de vista práctico (es muy absorbente, se limpia con facilidad y es muy económico). Sin embargo, desde un punto de vista decorativo deja bastante que desear. Por su parte, si quieres un sustrato que dé prestaciones estéticas puedes utilizar arena de sílice fina. Y más económica que este tienes la fibra de coco. Evita en todo caso utilizar arena de gato, pues levanta polvo y puede llegar a obstruir las fosas nasales del animal.

Cuidados del dragón barbudo en cautividad

Pogona comiendo

Empezaremos por lo más esencial: la alimentación. Las pogonas son animalesomnívoros, por lo que su dieta debe ser bastante variada. Aunque la alimentación varía en función de la edad del ejemplar en cuestión, hay que proporcionarles alimento vivo cada dos días y el alimento no vivo se lo daremos a diario. Para ejemplares adultos, debemos proporcionar un 50% de alimento de procedencia vegetal y un 50% de proteína animal. Para los recién nacidos y los jóvenes las proporciones deben ser de un 75-90% de proteína animal y un 10-25% de procedencia vegetal.

Entre el alimento vivo que le podemos proporcionar a la pogona podemos contar con los grillos, las larvas de tenebrio o gusanos de la harina, gusanos de seda, zophobas, langostas, moscas de la fruta y cucarachas. Entre el alimento no vivo podemos proporcionarle pienso comercial, vegetales de hoja verde (excepto lechuga y espinacas), hortalizas (zanahorias, calabaza, calabacín, etc.), alfalfa y fruta.

Además de la alimentación normal, debemos proporcionarles algún complemento vitamínico y una fuente de calcio. Para proporcionárselo se puede embadurnar las presas de alimento vivo en el complemento vitamínico y en el calcio (unas veces en uno y otras en otro).

Como hemos dicho en el apartado anterior, a la hora de la muda hemos de ser cuidadosos con el nivel de humedad del terrario.

Por lo demás, solo recordar que el terrario debe estar siempre limpio, para evitar infecciones de hongos y bacterias. Es importante retirar los excrementos dirariamente, así como mantener limpios los recipientes destinados al agua y la comida.

Reproducción en cautividad de los pogona vitticeps

Conseguir que tu pareja de pogonas tenga descendencia no te será complicado. En primer lugar necesitarás, para asegurarte de que no haya ningún problema, una pareja de animales adultos (2 años de edad). Después, para conseguir que se apareen debes someterlos a un pequeño periodo de hibernación. Para ello debes seguir los siguientes pasos:

  1. Reducir el fotoperiodo a 8 horas diarias de luz y el resto del día de oscuridad.
  2. También tienes que ir reduciendo la temperatura del terrario progresivamente. Durante el día debe quedar a unos 26 ºC y por la noche a unos 18-20 ºC.
  3. Mantener las condiciones de luz y temperatura anteriormente indicadas durante un periodo de 12 semanas.
  4. Pasadas las 12 semanas, vuelve a las condiciones de luz y temperatura de forma progresiva.

Crías de dragones barbudos

Pasado este letargo, la pareja realizará la cópula. Un mes o mes y medio después, la hembra tendrá que poner los huevos. Para ello colocaremos en el terrario un sustrato húmedo con un grosor de unos 10 cm. La hembra realizará en el sustrato un agujero y pondrá allí hasta 30 huevos.

La temperatura ideal para la incubación de los huevos es de unos 70 ºC. Y será la temperatura la que marque el periodo de incubación, oscilando en función de esto entre las 8 y las 10 semanas, tras las cuales nacerán las crías de unos 10 cm de longitud.

 

Fuente: http://www.mascotasdistintas.com/pogona-vitticeps/

Tabla de ALIMENTOS. PARTE II-SAURIOS

Grupo de animales

Alimentos apropiados

 COCODRILOS, CAIMANES. Pollo, peces de agua dulce, trozos de carne.
VARÁNIDOS Ratones, ratas, pollitos, insectos.
TEJÚ ACORAZADO (Dracaena guianensis). Caracoles
Gén. Tupinambis, Sauromalus y otros saurios de tamaño semejante Ratas, ratones, pollitos, trozos de carne, langosta.
MONSTRUO DE GILA (gen. Heloderma) Ratas y ratones.
CLAMIDOSAURIO (Chlamydosaurus kingii) Insectos tales como saltamontes, langosta, coleópteros y, ocasionalmente, ratones.
IGUANA CORNUDA (Cyclura cornuta) Carne, mucha fruta y algo de lechuga, peces de agua dulce y pollitos.
IGUÁNIDOS (Gén. Iguana,, Conolophus, Hydrosaurus y simirales) Frutas, lechuga, canónigos,  ocasionalmente insectos. Carnívoras (carne e insectos) cuando son pequeñas y herbívoras de adultas.
Mayoría de AGÁMIDOS Y ESCÍNCIDOS, Uromastyx Lechuga, fruta, diente de león, insectos (grillos, tenebrios…), carne y pequeños ratones.
Chalcides chalcides y muchos ESCINCOS de los gén. Marbuya, Tiliquia, Eumeces y otros Caracoles, lombrices de tierra, insectos y sus larvas, pequeños ratones, etc.
CAMALEONES pequeños y GECKÓNIDOS Moscas, grillos, tenebrios y otros insectos pequeños.
CAMALEONES grandes, como Chamaleo parsoni y Chamaleo jacksonii Insectos e incluso ratas y ratones recién nacidos.
Phelsuma, Anolis, Calotes, Basiliscus y la gran mayoría de los LACÉRTIDOS como Gén. Lacerta, Podarcis, etc. Todo tipo de insectos y larvas, lombrices de tierra, babosas y algo de fruta y verdura. Los más grandes también comen ratones y lagartijas.
Anguis fragilis, Anniella pulchra, Ophisaurus sp.  y otros ÁNGUIDOS, así como los LAGARTOS CAIMÁN del gén. Gerrhonotus Ratones, crías de ratón y de rata, insectos, miriápodos, lombrices de tierra, etc.
ANFISBÉNIDOS como Blanus cinereus, Rhineura floridana Lombrices de tierra, hormigas, termitas, tijeretas, etc.

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Parte I -> Alimentos para anfibios

FICHA: Camaleones (Chamaeleo calyptratus)

Orden: Squamata
Superorden: Lepidosauria
Familia: Chamaeleonidae
Genero: Chamaeleo 
Especie: Chamaeleo calyptratus 
 
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Manejo y cría en cautividad
Etología de la coloración
Bien es sabido que los camaleones pueden cambiar el color de la piel para mimetizarse y pasar desapercibido para los depredadores, pero también es un medio con el que se comunica con otros camaleones y un espejo de su estado anímico y de salud. Los camaleones adoptan colores claros y blanco cuando están estresados, oscuros y negros cuando están sufriendo, colores vivos cuando están sanos, y una asimetría en coloración e intensidad que no están sanos.
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Terrario:
-Los camaleones son unos animales muy territoriales, por lo que deberemos alojar individualmente cada ejemplar en su terrario, solo juntando a las hembras con los machos cuando queramos reproducir. Varios ejemplares en un mismo terrario puede probocar  un estrés tan grande que los lleve a ¨sock¨ y después a la muerte.
-El terrario más adecuados para camaleones es el de reguilla (malla) o un reptibrezze, cuya característica importante es que proporciona buena ventilación que evita problemas respiratorios.-Las dimensiones recomendables del terrario para un adulto será aproximadamente de 120(altura)x60x60.-Para decorarlo podemos utilizar una gran variedad de plantas, entre ellas las mas utilizadas son los ficuspothos, scheffleras etc..
Hay que facilitarles diferentes ramas y lianas repartidas en el terrario para que trepen y se muevan a su antojo.-Para las crías podremos utilizar el típico tupper de plástico que podemos encontrar en cualquier chino o similares, ya que así podremos controlar mejor los parámetros y el animal se sentirá mas seguro en un espacio acorde a su tamaño. Bastara con decorarlo un poco y facilitarle lianas o ramas y tapar el techo con malla mosquitera, . Al cabo de 3 meses podremos pasar a la cría al terrario definitivo.
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Iluminación:

1) En cuanto a iluminación tendremos que disponer de bombilla  fluorescente 5.0 que ofrecerá al animal UVB/UVA necesarios para su metabolismo.
2) Bombilla convencional (40W por ejemplo) para dar iluminación.
3) Para la temperatura podremos utilizar una bombilla tipo spot durante el día.
Temperatura:

-La temperatura estará en torno a los 24º-26º de día, creando mediante una bombilla tipo spot un punto de asolacion de unos 32º para que el camaleón pueda calentarse si lo desea.
De noche con 18º de mínima tendremos suficiente, pero no es recomendable que baje mas de 18º.Humedad:

-La humedad es un punto también importante. Hay que facilitar al camaleón agua cada día, ya sea por gotero, sistema de lluvia o rociando el terrario.

Alimentación:

-Todos los camaleones son insectívoros. Aunque algunos ejemplares decalyptratus o pardalis acepten algo de fruta (Cítricos NO)
De dieta base podremos utilizar grilloscucarachas o langostas.
Y de forma esporádica les ofreceremos tenebrios o zophobas, ya que tienen alto contenido graso y no es recomendable darles a diario.Para alimentar a las crías pues mas de lo mismo, pero utilizando insectos pequeños, hay muchas opciones, entre ellas la drosophila y micro grillos.
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Diferenciar sexo:-Los calyptratus son una de las especies mas fáciles de diferenciar el sexo, pues desde bien pequeños podremos diferenciarlos. Los machos poseen un espolón en las patas traseras, mientras que las hembras carecen de el.
De adultos los machos tienen un mayor colorido y mayor tamaño, pudiendo llegar a los 55cm. Aparte posen una cresta de mayor tamaño que las hembras (de ahí el nombre camaleón velado).
También suelen ser mas agresivos que las hembras. De media pueden llegar a los 5 años de vida.Las hembras en cambio, tienen menos colorido, siendo este mas destacable cuando están grávidas o receptivas.
Pueden llegar a los 35cm de longitud, y la esperanza de vida se ve reducida frente al macho, siendo de 3-4 años de media. Esto se debe al desgaste que sufren al realizar varias puestas durante su vida.Macho


Hembra


Reproducción:– Para poder reproducir esta especie deberemos esperar a que ambos sean adultos, en torno a los 6-7 meses ya serian capaces de copular y reproducirse, no obstante en el caso de las hembras no sera recomendable juntarlas con el macho hasta que tengan un tamaño considerable, ya que de lo contrario podría sufrir una obstrucción de huevos y morir.

Juntaremos a la hembra en el terrario del macho durante un rato cada día, y que veamos que haya copula. Al cabo de un mes veremos el resultado.
Cuando la hembra deje de comer durante unos días nos estará avisando de que esta apunto de hacer la puesta, en ese momento tendremos que tener preparado en el suelo del terrario un recipiente confibra de coco o tierra para que haga la puesta. Luego solo bastara con recoger los huevos y colocarlos cuidadosamente y sin voltearlos en un recipiente con vermiculita húmeda . Luego tocara incubarlos a 26-27º durante al menos 5-7 meses.
Ahora solo nos queda tener paciencia.
Recordaros que una hembra con una sola copula fértil puede hacer varias puestas sin necesidad de estar con un macho, aunque personalmente entre puesta y puesta recomendaría juntarlos de nuevo.

Suplemento de Calcio y vitaminas (necesario para suplir sus necesidades nutricionales)

– Para las crías entre 0 y 6 meses:

  • Repticalcium 3 dias a la semana
  • Reptivite       2 dias a la semana

– Para las crias entre 6 meses y 1 año:

  • Repticalcium 2 dias a la semana
  • Reptivite       2 dias a la semana

 Para adultos de mas de 1 año:

  • Repticalcium 2 dias a la semana
  • Reptivite       1 dia a la semana

 Para hembras gestantes:

  • Repticalcium 3 dias a la semana
  • Reptivite       3 dias a la semana
Para información adicional:
-Sobre camaleones, revista REPTILIA los números 1 (quién tenga la suerte de tenerlo), 37, 48 y 92.
-De Reptilia ediciones los libros; Camaleones, joyas ocultas de la naturaleza de Petr Necas y El camaleón de yemen de Carsten Schneider